Главная страница >> Снаряжение
Горелки
Глава третья. Разные виды топлива.
Multi-fuel
stoves
Упаковка и
переноска топлива
Перевозка
топлива в самолете
Глава
четвертая. Ремонт и уход.
Топливный бак
Насос
Топливопровод
Регулятор
мощности
Кронштейны для кастрюли и ножки
Предохранительный клапан
Оринги
(кольцевые прокладки)
Прочистка
примуса
Глава
пятая. Модели примусов.
Sigg (Швейцария)
Глава
пятая. Полезные советы.
В
СССР и России примусами называют все бензиновые горелки. А термин горелка я буду
использовать для обозначения походной плитки вообще, неважно на каком топливе.
Кроме того, так называется та часть примуса, где происходит сгорание топлива.
Бензиновые примуса бывают "раздельными"
и "интегральными".
Интегральный примус - это такой, у которого бачок для бензина находится в самом
корпусе (вроде советского Шмеля). У раздельного примуса бензин находится в
бутылке, которую можно отделить от топливопровода и горелки (например, любой MSR).
"Орингами" называют
кольцевые уплотнительные прокладки. Они круглые, поэтому "О".
А ring - это кольцо. Получается тавтология, но их действительно так называют.
Пользоваться в походе горелкой вовсе не обязательно если можно жечь костер. Его
ничем не заменишь. Намного приятнее вечером на берегу реки вдыхать дым от
смолистых дровишек, чем от коптящего бензинового пламени или даже газа. Самым
безнадежным романтикам вряд ли придет в голову жечь примус просто для того,
чтобы посидеть вокруг, а как здорово сидеть у костра и смотреть на пламя... В
простых пеших и байдарочных походах мы всегда готовили на кострах. Я научился их
разжигать на мокром мхе под моросящим дождиком, а отдельным специалистам это
удавалось под ливнем и чуть ли не на дне озера. Правда, таганок намного
эффективнее и не оставляет следов, но это почти одно и то же.
С другой стороны, если уж иначе никак, то примус становится одним из самых
важных элементов снаряжения. Группа, оставшаяся в высокогорье без примуса,
обычно сходит с маршрута, и хорошо, если это ей удается без особых проблем.
Именно поэтому даже маленькие группы из четырех, пяти человек обычно берут два
примуса, хотя вполне могли бы обойтись одним (часто к концу похода только один и
работает). Так же, примус неободим в тех местах, где запрещено разводить костры,
например в заповедниках (если туда конечно удастся пробраться).
Глава третья. Разные виды топлива.
Газ
Газ, конечно, удобнее всего. Не воняет, не коптит, не пачкается, руки не
разъедает, зажигается сразу. Да только вот горит не всегда. На морозе и на
высоте газовые горелки часто начинают капризничать. Иногда приходится
баллоны отогревать на пузе перед использованием, очень приятное
занятие. А бывает, что они остывают во время готовки и приходится ее
прекращать, баллоны отогревать, а потом все по новой. Некоторые прогревают
их зажигалкой, но я предпочел бы бензиновый примус лишний раз прочистить...
Отчасти из-за этого некоторые туристы любят готовить на газовых горелках в
палатках. Помимо того, что это очень опасно (палатка может сгореть за
несколько секунд, да и угарным газом отравится можно), при этом еще
образуется много пара и все отсыревает. Во многих буржуйских палатках
предусмотрено специальное место для готовки (под тентом, но за пределами
внутренней палатки), но и оно всех проблем не решает.
Я видел описания специальных низкотемпературных газовых картриджей
(баллонов). В обычных конструкциях газ к горелке поступает уже испарившись.
Температура кипения большинства газовых смесей невысока, поэтому на морозе
газ закипает неохотно и горелка капризничает. А вот специальные
низкотемпературные газовые картриджи расчитаны на подачу газа в сжиженном
состоянии, так что холод на них влияет слабее. Закипает сжиженный газ уже
перед самым сгоранием. Например, Coleman Max 300 cartridge расчитан на
температуру до -20 градусов.
Бензин
Недостатки бензина столь же очевидны, как и достоинства газа: воняет,
коптит, пачкается, кожа от него может потрескаться, требует предварительного
разогревания горелки... Но он обладает также очень важными достоинствами.
Бензин на сегодняшний день является самым надежным топливом. Он не боится
мороза и высоты. В СССР бензиновые примуса "Шмель"
использовались всюду - и на больших высотах, и на севере. Кроме того, в
отличие от газа, его можно достать практически везде - важное преимущество,
если едешь в незнакомый район.
Правда, большинство современных буржуйских примусов рассчитаны не на
автомобильный бензин, а на то, что в Америке называется white gas - тоже
бензин, но очень чистый. Их, как правило, можно заправлять и обычным
автомобильным бензином без свинца (unleaded, натуль оферет), но надо быть
готовым к тому, что горелка будет засоряться. Кроме того, в этом случае
лучше разогревать примус не бензином из него же, а сухим топливом или
специальной жидкостью.
Считается, что white gas в развитых странах можно достать где угодно, но по
моему опыту это не так. По дороге из Мюнхена в долину Зерматта мы пытались
его купить на многих заправках и не смогли, так и заправились автомобильным
бензином.
Норма расхода бензина в горных походах обычно принимается равной 100 - 120
мл. на чел. в день. По моему опыту, если примуса работают нормально, то
100мл хватает за глаза даже если иногда (но не всегда) топить снег. Даже
остается на банный день. Но капризы примусов могут сильно увеличить расход.
Спирт
В СССР спиртовками почти не пользовались, но на западе они довольно
популярны. Самый известный производитель - это фирма Trangia. Топливо к
горелке спиртовки обычно подается по капиллярному фитилю, насоса нет (как в
советском "Огоньке").
Из-за этого они обычно имеют небольшую мощность. Время закипания 1л. воды на
спиртовке на уровне моря при комнатной температуре и без ветра составляет
около 25 мин., а для хороших бензиновых или газовых горелок
- 4-5 мин. Я сам ими не пользовался. Слышал, что
они работают надежно и на высоте, и в мороз, но в серьезные походы их не
берут: очень уж долго готовить.
Однако топливо для спиртовок обладают несколькими очевидными преимуществами.
Спирт горит без копоти, а его запах обычно никому не мешает. Если он
медицинский, то его можно использовать для дезинфекции ;-). Прежде чем
предлагать другие способы его утилизации, убедитесь в том, что ваш спирт
- этиловый, а не метиловый (медицинский тоже может
быть метиловым).
Multi-fuel
stoves
Про некоторые бензиновые примуса производитель пишет, что они
- "multi-fuel".
В таких случаях надо внимательно читать инструкцию. Как правило, имеется в
виду всего лишь то, что примус кроме white gas может работать еще и на
керосине. Думаю, что это не слишком ценное свойство, т.к. обычно достать
керосин не проще, чем white gas. Кроме того, обычно для перехода на другое
топливо надо заменить генератор. Смешивать легкое топливо (бензин) и тяжелое
(керосин) нельзя. Поэтому для смены топлива желательно иметь отдельную
топливную бутыль для каждого топлива в раздельном примусе и тщательно
сливать все, что остается в бачке интегрального. Кроме того, надо продуть
топливопровод и форсунку, чтобы удалить остатки топлива.
Но иногда multi-fuel включает в себя автомобильный бензин и солярку. Правда,
от них примус все равно немножко засоряется, но слабее. Об одном из таких (MSR
XGK) см. далее. Такие примуса дают большое преимущество, если едешь в
экзотические страны, вроде СНГ.
Я видел также описания горелок, которые могут работать и на бензине, и на
газе (разумеется, после смены переходников и изменений в самой горелке). Они
могут стать неплохим компромиссом для тех, кто предпочитает удобства газа,
но бывает в холодных районах и в "медвежьих углах".
Упаковка и
переноска топлива
Газ и спирт я не таскал, а вот бензин приходилось. В СССР на эту должность
обычно выбиралась одна жертва, которой не давали ни продукты, ни палатку. У
жертвы через день все вещи и спальник прованивали бензином. Тщательная
упаковка всех канистр и бутылок в герметичные пластиковые мешки могла
увеличить этот срок на день-два, но не более. Положение частично спасал
станковый рюкзак: бензин привязывался снаружи. Но там пластиковые емкости
легко повредить.
Некоторые туристы в России запаивали бензин в жестяные банки из-под сока.
Это самый чистый способ, но надо очень хорошо уметь паять. Бензиновые пары
взрываются очень легко. Не знаю, что будет если капля расплавленного олова
упадет внутрь банки с бензином, но проверять не хочу.
White gas тоже иногда продается в запаенных упаковках.
При таком способе упаковки переносить бензин во вскрытой банке невозможно,
надо все сразу переливать. Поэтому надо согласовывать емкости банок и
примусов. Суммарная емкость всех примусов должна быть не менее, чем в 1.4 -
1.5 раза больше емкости одной банки, чтобы не выжигать все до капли перед
заправкой.
В Европе весьма популярны специальные алюминиевые бутылки для бензина. Их
делают фирмы Sigg, MSR и другие. Не перепутайте при покупке: есть
очень похожие бутылки для напитков (разница в материале прокладок и
внутренних стенок: в топливных бутылках используются бензостойкие материалы,
а в питьевых - пищевые). Это те же самые бутылки, которые используются в
раздельных примусах.
Считается, что бензин в таких бутылках не воняет. Не знаю. Может, у меня
какой-то уникальный нос, но я все равно чувствую. Хотя, конечно, пахнет
намного меньше, чем в самых лучших советских канистрах и бутылках. Важно
также не облить бутылку когда переливаешь бензин.
Недостатками этих бутылок являются их цена и вес. Для тех, кого это не
устраивает, неплохим компромиссом могут стать бутылки из-под колы, спрайта и
т.д. Надо выбирать такие, у которых крышки уплотняются за счет конуса внутри
(обычно так сделаны бутылки от пепси-колы), а не за счет мягкой прокладки
(обычно - от кока-колы). У меня дома бензин и солярка долгое время стояли в
таких бутылках и в пакетах, и ничего. Но надо помнить, что их материал вовсе
не предназначен для контакта с нефтепродуктами. Поэтому со временем бутылки
будут охрупчиваться, а бензин в них - пачкаться и забивать примуса.
Перевозка
топлива в самолете
Газовые баллоны нельзя провозить в самолетах, и за этим действительно
следят. Это не просто формальная перестраховка: часто в багажном отделении
давление меньше, чем в салоне. Какой-нибудь дефектный баллон действительно
может взорваться, особенно если на него упадет ядреный чемодан. Небольшая
постоянная утечка тоже опасна. Правда, я слышал, что на пустые баллоны часто
смотрят сквозь пальцы (их тоже нельзя провозить, т.к. немного газа всегда
остается). Иногда даже удается выдать полные баллоны за пустые, но это уж
как повезет.
Бензин тоже запрещен, и я слышал, что цеплялись даже к пустым примусам:
дескать, остатки тоже могут взорваться. Если примус раздельный, т.е. имеет
отдельную бутылку для бензина, то ее можно заполнить водой - это обычно
успокаивает самых страстных ревнителей безопасности. Только надо просушить
как следует перед тем, как заливать бензин. Интегральный примус тоже можно
заполнить водой, но сушить его потом сложнее.
Глава четвертая. Ремонт и уход.
Части
примусов и уход за ними
Мне не приходилось чинить ни газовые горелки, ни спиртовки, поэтому речь
далее пойдет только о бензиновых примусах. Все они имеют:
Топливный бак
У интегральных он находится внутри корпуса, у раздельных - это отдельная
бутылка. Испортить бак трудно, они обычно живучие и сохраняют герметичность
даже будучи помятыми. Но иногда проблемы возникают с резиновыми
прокладками-орингами в крышке или во фланце насоса: из-за частых
откручиваний они истираются и теряют герметичность. Такой примус приходится
часто подкачивать (это бывает также не из-за протечки, а из-за того, что в
бачок залили слишком много бензина. Тогда по мере его расходования давление
быстро падает). Об уходе за орингами см. далее.
Насос
Насос накачивает воздух в бак. Под давлением воздуха топливо поступает к
месту сгорания. Бензиновые примуса без насоса, вроде "Огонька",
успешно доказали свою нежизнеспособность и сейчас практически не
применяются.
К советским "Шмелям"
часто брали полностью собранный насос, т.к. чинить его было сложно. Но
современные буржуйские довольно просты в обслуживании.
Самая частая проблема с насосами - это усыхание
манжетки на поршне. Проявляется оно в том, что при качании не ощущается
никакого сопротивления и примус не накачивается. В этом случае надо извлечь
поршень и аккуратно смазать манжетку, одновременно разминая ее чистыми
пальцами. Если нет специального масла, то подойдет подсолнечное или даже
сливочное. Не бухайте слишком много - запачкаете
бензин. После смазки подвигайте поршнем, чтобы масло перешло на стенки
цилиндра.
В насосах MSR клапан сделан в виде металлического шарика, покрытого резиной.
Со временем на нем продавливается кольцевая полоска от патрубка, к которому
он прижимается пружиной. На всякий случай я в своем насосе перевернул шарик
другой стороной, но не уверен, что это необходимо.
Топливопровод
Это трубка, по которой топливо подается к горелке, по пути испаряясь. В
хороших конструкциях топливопровод проходит через зону пламени. Такие
примуса намного быстрее разогреваются и лучше работают на морозе и на ветру.
При долгой работе топливопровод может в этом месте раскалиться докрасна. Это
выглядит страшновато, но вроде бы не опасно. В топливопровод часто вставляют
металлический тросик для прочистки. Если это не сделано, то подберите
что-нибудь подходящее.
Регулятор
мощности
Это вентиль, который регулирует подачу топлива. Обычно он же является
выключателем, но иногда их два: один включает/выключает, другой обеспечивает
плавную регулировку. В раздельных примусах выключатель находится на насосе,
а регулятор - около горелки. Если отдельного
регулятора нет, то плавно изменять мощность раздельного примуса очень
сложно: он либо работает, либо нет. Кроме того, такие примуса реагируют на
регулировку и выключение со значительным опозданием: пока по топливопроводу
дойдет... Эти свойства характерны для всех моделей MSR, кроме последней
- Dragonfly.
Ломаться в регуляторе обычно нечему, только следите, чтобы туда грязь не
попадала. Если он начнет пропускать в закрытом состоянии, то проверьте
оринги и резьбу на вентиле.
Форсунка
На конце топливопровода имеется камера с маленькой (0.5мм и меньше)
дырочкой, через которую пары бензина попадают к месту сгорания. Иногда
внутрь камеры помещают грузик. Во время движения он болтается там и
прочищает форсунку. А иногда это делает регулятор мощности.
Ломаться там тоже нечему, но это именно то место, которое обычно забивается.
О прочистке примуса см. далее. Кроме того, если там есть оринги, то они
очень любят рваться. Мне приходилось заменять их обычной резиной, но такая
импровизация долго не живет, т.к. температура там очень высока. Обязательно
имейте запасные.
Горелка
Это то место, где происходит сгорание. Обычно аэродинамически сложная
конструкция, т.к. для чистого, без копоти, горения пары бензина должны
хорошо смешаться с воздухом. Иногда имеет регулировку поступления воздуха. В
хороших моделях делается защищенной от ветра. Самая грязная часть примуса.
Имеет смысл иногда удалять с нее копоть.
Кронштейны для
кастрюли и ножки
Часто делаются складными. Иногда прогибаются под тяжелыми котлами. Проверьте
перед походом и усильте, если надо.
Предохранительный клапан
Спускает избыточное давление в бачке интегральных примусов для
предотвращения их взрыва. Из-за отсутствия такого клапана советский примус
"Турист" в народе
называли "Смерть туриста"
или "Челленджер", т.к.
иногда он очень красиво взрывался. А в перегретом "Шмеле"
предохранительный клапан иногда превращался в огнемет: мог выпустить струю
горящего бензина на полметра - метр. Правда,
случалось такое редко и обычно в жару. Но все равно - вам очень хочется
готовить в палатке? По крайней мере, откройте вход и направьте клапан
наружу.
Примус-огнемет надо срочно охладить снегом, водой и т.д. Выключать не
обязательно, но желательно. Обычно примус предупреждает о своих намерениях
заранее: клапан начинает посвистывать, потом над ним появляется маленький
язычок пламени, и уж потом струя. Если заметите эти признаки, то сразу
начинайте охлаждать.
Если огнеметание происходит слишком часто, проверьте, не ослабела ли пружина
в предохранительном клапане. Следите также, чтобы в него не попадала грязь,
а то он может не сработать.
На раздельных примусах предохранительный клапан обычно не делается. Надо
следить, чтобы бутылка не оказалась слишком близко к огню и не перегрелась.
Оринги
(кольцевые прокладки)
Их делают из разных сортов резины или из тефлона. К счастью, в мире
существует достаточно эластичных термостойких материалов и хрупкие
углеродные прокладки отошли в прошлое (в "Шмеле"
была одна очень противная. При попытке ее извлечь часто ломалась.).
Чаще всего проблемы с орингами возникают из-за того, что их перетягивают.
Покажите всем участникам, с какой силой надо закручивать всякие крышечки,
регуляторы и т.п. Хороший оринг достаточно чуть-чуть прижать, и он будет
надежно держать значительный перепад давления. Если все-таки приходится
затягивать сильно, то постарайтесь это место пореже разбирать.
Еще одной распространенной причиной быстрого истирания или разрыва орингов
является грязь. Мелкие песчинки быстро портят резину. Кроме того, если оринг
приходится сильно затягивать, то проверьте нет ли там какой-нибудь песчинки.
Обычно есть.
Я слышал, что для продления жизни орингов их надо смачивать перед
закручиванием. Возможно, эта рекомендация уже устарела, но я ей следую в
отношении оринга на контакте насоса с топливной бутылкой в MSR XGK.
Чуть-чуть сплевываю на палец и провожу по периметру. Но не уверен, что это
необходимо.
Иногда вместо порванного крупного оринга можно использовать кусок обычной
резинки, например такой, которой стягивают букеты цветов. Отрежьте чуть
меньше необходимой длины - растянется. Края
отрежьте чуть наискось и подгоните друг к другу. Закручивая, подложите
кончик под фланец и выдавайте понемногу, так, чтобы края соединились уже под
нагрузкой. Если будет вылезать, подпихните отверткой или ножом. Учтите, что
такая импровизация будет пропускать. Если в этом месте возникнет огонек, то
прокладка быстро прогорит. Сажа от горелой резины будет забивать примус.
Не надо думать, что оринги все время жаждут вашего внимания. Наоборот: без
нужды их лучше не трогать.
Прочистка
примуса
Обычно именно в этой операции и заключается уход за примусом в полевых
условиях. Она бывает полной и частичной. Показание к прочистке очень
простое: бензин перестает проходить сквозь форсунку.
При частичной прочистке вы чистите только отверстие форсунки. Как правило
специальная прочищалка входит в комплект примуса. Если ее нет, то подберите
тонкую проволочку или иголку. Швейные иглы обычно не подходят
- слишком толстые, а вот тонкой иглой от шприца
пользоваться очень удобно: грамотно упакована и держать можно за утолщение.
Если пользуетесь тонкой проволочкой, то сделайте какую-то ручку, иначе ее
очень легко потерять. Например, можно воткнуть проволоку в кусочек пенки и
зажать степлером. Или согните один конец вдвое и обмотайте клейкой лентой.
Следите, чтобы самодельная прочищалка была гладкой, иначе она может со
временем расшлифовать форсунку.
Подводить прочищалку к форсунке надо аккуратно, чтобы туда не нападала
копоть с других частей. Имейте хорошее освещение. Не забудьте перекрыть
регулятор, прежде чем начинать что-то делать. А вот охлаждать примус перед
частичной прочисткой не обязательно: иногда удается сделать все так быстро,
что он не успевает остыть. Но работать с горячим примусом надо осторожно. Не
суйте в него физиономию: пары бензина могут неожиданно вспыхнуть. И
обязательно убедитесь, что он закрыт.
Как правило, после частичной прочистки бензин начинает проходить и примус
можно зажечь. Но если нагар скопился во всем топливопроводе, то через пару
минут он может снова подойти к форсунке и забить ее. Правда, если примус
быстро прогреется, то по топливопроводу пойдет уже пар, а не жидкость и
грязь почти не будет поступать. Видимо поэтому примуса лучше себя ведут в
хорошую погоду.
Если частичная прочистка не помогает, то надо делать полную, т.е. прочищать
не только форсунку, но и весь топливопровод. Обязательно убедитесь в том,
что примус остыл и разберите его. Прочистите топливопровод металлическим
тросиком. Камера с форсункой при этом должна быть разобрана так, чтобы вы
могли сразу вытряхнуть сажу, которая выходит из топливопровода. Оббейте и
очистите тросик, чтобы с него сошла грязь и прочистите снова. Повторяйте
процедуру, пока тросик после прочистки не останется практически чистым.
Теперь как следует очистите камеру с форсункой. Она покрыта темным налетом.
Это и есть сажа, которая забивает форсунку. Чистить можно старой зубной
щеткой. Когда сажа уже отлипла, ее можно удалить палочкой с ваткой. В конце
процедуры камера должна блестеть или хотя бы выглядеть чистой... Прочистите
форсунку и аккуратно соберите примус. Теперь он должен работать.
Это звучит скучновато, но реально полная прочистка занимает 10-15 минут, а
частичная - меньше минуты. Кроме того, если примус хорошо прочистить перед
походом, то он вполне может продержаться без прочистки 10-12 дней даже на
автомобильном бензине.
Про "Шмель" и
"Огонек" рассказывать не
хочу: давно это было, могу провраться. Хорошо бы кто-нибудь помог, т.к.
многие притащили с собой весь советский туристский арсенал и до сих пор им
пользуются. Вообще, "Шмель"
очень неплохая машина, хотя и устаревшая.
Кроме того, не хочу особо распространятся про модели, которые видел лишь
мельком. Но то, что было сказано в предыдущем разделе, относится ко всем
примусам, которые я знаю.
MSR XGK
У меня есть MSR XGK (старый, не тот XGK 2 Shaker, который выпускается
сейчас). Когда-то он был флагманской моделью MSR, но с тех пор появился
более удобный Dragonfly. MSR подходит к делу просто: примус должен работать
всегда и везде, остальными достоинствами можно пожертвовать. Пусть ваша каша
убежит, зато не придется питаться сухим поршком, смешанным со снегом...
Выбрал я его за следующие достоинства:
- Он считается очень надежным. Это, вообще говоря, свойство всех MSR.
- Предназначен специально для работы на высоте. По описанию
- до 4200м.
- Работает на практически ЛЮБОМ жидком топливе, включая автомобильный бензин
и солярку. Даже переделка горелки не требуется: просто заменил бутылку, и
вперед. Правда, солярка немного коптит. Вероятно, это свойство любого
тяжелого топлива (керосина и т.д.).
- Прочищать и чинить его очень просто. Требуется минимум инструментов. На
форсунке нет оринга, так что рваться нечему. Прочистка требуется
сравнительно редко.
- Сравнительно несложно купить запчасти.
За эти качества я прощаю ему такие недостатки:
- У XGK практически невозможно регулировать мощность: он либо горит, либо
гаснет. Это, опять-таки, свойство почти всех MSR, кроме флагманского
Dragonfly и комфортабельного Whisperlight.
- Работает очень шумно. Рулит на взлет самолет пузатый, фырча моторами
тяжело. Но пламя чистое, без копоти (по крайней мере, от бензина). Обычно
сильный шум является признаком плохого сгорания топлива.
- И сам примус, и кронштейны для котла довольно неустойчивы. Легко
опрокинуть.
- Эгоист: при попытке поставить его под большой котел в паре с другим
примусом обижается и гаснет. А Шмель позволял это делать. Правда, XGK
намного мощнее Шмеля.
- Heat reflector легко может встать косо и прожечься.
Я без особого труда приспособился к этим недостаткам. Но другая модель MSR
- Whisperlight - намного удобнее и поэтому более
популярна. А сравнительно новый Dragonfly вроде бы сохранил все достоинства
XGK, но еще более удобен.
Как и все модели MSR, XGK сделан раздельным. Я подобрал ему по размерам
герметичную пластиковую коробку в которую он плотно помещается вместе с
бутылкой и мелочами. Там он практически не воняет.
Он у меня уже 8 лет. За это время пришлось сделать следующее (не считая
сравнительно редких прочисток):
- Смазать и размять манжетку на насосе
- Заменить прокладку в регуляторе мощности, а то стал пропускать.
В новой модели XGK и этого возможно не понадобилось бы, т.к. с тех пор MSR
изменил конструкцию насоса. Но должен признаться, что в серьезных походах
мой примус так и не побывал.
Sigg (Швейцария)
Мы брали два таких примуса в Альпы в 99г. Они успешно работали на высотах
3000-3500м, в том числе при сильном ветре и в мороз -12-15.
Но чинить их я заколебался.
Дело, видимо, в том, что за год до нашего похода, в 98г, эти примуса были на
Тянь-Шане и их там как-то обидели. В частности, порвали самые ответственные
оринги - около форсунки и заменили их самоделками
из какой-то левой резины. Она, естественно, прогорала и давала много сажи,
поэтому примуса часто забивались. Говорят, что до этого их не пришлось
чистить ни разу за весь поход.
У этого примуса есть два резьбовых соединения с орингами около форсунки.
Такая конструкция позволяет разобрать форсунку полностью, но добавляет
потенциально слабые элементы. С ними мы и маялись. Но допускаю, что при
правильном обращении Sigg может быть хорошей и надежной машиной. Он весьма
симпатичен внешне.
Под тяжелыми котлами у него деформируются ноги, которые также являются
подпорками для котла. Хозяин сделал маленькую подставку под дно примуса,
которая спасает от этого (по крайней мере, на ровной поверхности).
Sigg сделан раздельным. Без бутылки он удобно помещается в герметичную банку
от сухого пюре.
- Помните, что примус - существо интеллигентное. Он тонко чувствует ваше
настроение. Например, он не любит ломаться на дневке, когда вы
расслабляетесь. Примус чувствует, что вам хорошо и не хочет портить отдых.
Уважающий себя примус дождется тяжелого ходового дня, когда вы наломаетесь,
промокнете, окоченеете и будете знать одной лишь думы власть, одну, но
пламенную страсть: немедленно залезть в спальник и ни на что не реагировать.
Вот тогда-то он и забьется как следует. Будьте к этому готовы, расслабьтесь
и постарайтесь получить от ремонта максимум удовольствия.
- Если видите, что примус забился, не пытайтесь разжигать его снова и снова.
Он вас все равно переупрямит. Прочищайте.
- Разбирайте и собирайте примус чистыми руками. Они у вас тут же станут
грязными, так что имейте рядом что-нибудь, обо что их можно вытереть: чистый
снег, любимого руководителя, схему маршрута и т.д.
- Разбирайте примус на ткани или пленке. Имейте удобную емкость для мелких
деталек -: они очень любят укатываться или сдуваться ветром. Делайте это в
стороне от общества, иначе какой-нибудь подслеповатый медведь может
наступить на детали. Не разбирайте его в палатке, воняет.
- Познакомьтесь с примусом заранее, еще до похода. Зажгите, пусть
поработает. Потом разберите и прочистите. Убедитесь в том, что после вашей
прочистки он все еще работает и прочистите еще раз. Если нет запасных
орингов, то прикиньте, из чего можно сделать в походе замену.
- REI (www.rei.com) имеет неплохой выбор
запчастей ко многим моделям горелок. Стоят они гроши, но пересылка обойдется
дорого. Spare kit к горелкам MSR можно купить и во многих европейских
странах. Покупая примуса других фирм, проверьте, какие запчасти входят в
комплект. Должны давать хотя бы самое необходимое.
- Если берете в поход несколько горелок, то постарайтесь достать однотипные:
из двух сломанных горелок обычно можно сделать одну работающую, если они
одинаковы.
- Примуса MSR продаются в комплекте с очень удобным экраном из тонкого
алюминия для защиты от ветра. Его стоит купить отдельно к любой горелке.
Только имейте в виду, что из-за малого веса этот экран очень легко уносится
ветром (у меня один улетел). Пробейте в нем дырочку и привяжите к примусу
мягкой проволокой или цепочкой. Почему-то в последнее время его делают очень
низким, старый был удобнее.
- К большинству примусов изготовитель дает матерчатый пакет для хранения и
переноски. Он неудобен, т.к. не защищает примус от ударов, а вас от запаха
бензина. Намного удобнее жесткая герметичная коробка, вроде тех, которые
делают для хранения продуктов в морозилке. Если примус раздельный то можно
подобрать такой размер, чтобы бутылка тоже влезла.
- Примус будет забиваться намного реже если его прогревать не топливом из
его же бачка, а специальным горючим. Особенно это актуально если вы
пользуетесь автомобильным бензином. Для прогрева существуют таблетки сухого
топлива. Некоторые берут спирт. Еще удобнее специальная паста в тюбике, т.к.
ее можно нанести куда надо. Старайтесь, чтобы прогревался в первую очередь
топливопровод. Следите, чтобы в районе форсунки пламя было чистое, без
копоти.
- Какими бы современными ни были примус и котлы, брезентовая кухонная
рукавица все равно пригодится.
- Если собираетесь готовить на снегу или льду, то ставьте горелку на лист
алюминия. Учтите, что вокруг все будет таять и примус опустится. Сделайте
ложбинку для оттока воды, если она не впитывается в снег. Следите, чтобы
горелка не перекосилась и не опрокинулась.
- Прикрывайте котелок стеклотканью - это сильно экономит топливо. Но
подоткните ее так, чтобы был доступ к регулятору и чтобы был виден
предохранительный клапан, если он есть. В раздельном примусе бутылка должна
быть снаружи (не закрыта тканью), а то может перегреться!
- Если топлива хватает и надо топить снег, то можно делать это с вечера.
Если не очень холодно, то до утра вода не замерзнет, разве что тонкой
корочкой льда покроется. Потратите немного топлива, зато сэкономите время.
Перечитал написанное и понял, что получилась страшилка какая-то. На самом-то
деле уход за примусом вовсе не так уж сложен. Большинство людей без труда с
ним справляются. Опять же, жрать захочешь, так и летающую тарелку сумеешь
починить.
Источники:
"http://www.neystadt.org" Дима Руттер
Главная страница >> Снаряжение
